آموزش عکاسی از اکواریوم

[M.Moghadam]

سلام
تراز سفیدی چیزه دیگریست که انشالله در اینده توضیح میدم
اون که شما میفرمایید تنظیمات رنگ و اشباع رنگ است که بر روی دوربین انجام میشه و دوربین روی عکس اعمال میکنه که توضیحاتی که من دادم هم همون کار رو انجام میده البته به صورت از قبل تنظیم شده
ولی فرمایش شما کاملا متین هست و شما میتونید پس انئاختن عکس انرا در منو های دوربین انجام بدین که باتوجه به محدودیت های دوربین خیلی جالب نمیشه و ممکنه ته رنگه دیگه ای بهش اضافه بشه همون روش شکل بسیار مطمئنتری هست که قبل انداختن عکس اعمال میشه و هم دقیقتره هم باعث از رفتن یکسری جزییات نمیشه البته دوستانی که دوربینشون قابلیت عکاسی با فرمت raw داره اگر با اون فرمت عکاسی ککند به هیچ عنوان دچار این مشکل نمیشن

[mohsenan]

QUOTE=M.Moghadam;52445]سلام
تراز سفیدی چیزه دیگریست که انشالله در اینده توضیح میدم
اون که شما میفرمایید تنظیمات رنگ و اشباع رنگ است که بر روی دوربین انجام میشه و دوربین روی عکس اعمال میکنه که توضیحاتی که من دادم هم همون کار رو انجام میده البته به صورت از قبل تنظیم شده
ولی فرمایش شما کاملا متین هست و شما میتونید پس انئاختن عکس انرا در منو های دوربین انجام بدین که باتوجه به محدودیت های دوربین خیلی جالب نمیشه و ممکنه ته رنگه دیگه ای بهش اضافه بشه همون روش شکل بسیار مطمئنتری هست که قبل انداختن عکس اعمال میشه و هم دقیقتره هم باعث از رفتن یکسری جزییات نمیشه البته دوستانی که دوربینشون قابلیت عکاسی با فرمت raw داره اگر با اون فرمت عکاسی ککند به هیچ عنوان دچار این مشکل نمیشن[/QUOTE]

نمیدونم
یا من غلط یاد گرفتم یا شما اشتباه متوجه شدی
معمولا توی دوربین ها یه آپشن وایت بالانس وجود داره که طبق گفته شما میتونیم توش نوع نور رو مشخص کنیم که مثلا تنگستن یا فلئورسنت یا آفتابی ...
معمولا آخرین گزینه هم برای تنظیم بوسیله سفیدترین نقطه سوژه هست و به وسیله فوکوس اون منطقه تنظیمات عمومی رنگ اعمال میشه

[M.Moghadam]

دوسته عزیز من عذر خواهی میکنم من بد متوجه شدم

حق با شماست البته نمیدونم چه چیزی رو باید توضیح میدادم که ندادم و یک مساله دیگر من هیچ ادعایی در باره عکاسی و هیچ چیزه دیگری ندارم و اگر چنین تاپیکی زدم دلیل بر استاد بودن من نیست و از اولش هم از دوستان که در این ضمینه تخصص دارن خواهش کردم کمک کنند و من هم در حد توانم کمک میکنم شمام اگر میبیند مطلبی اشتباه است یت بد توضیحداده کمک کنید تا به بهترین شکل از اطلاعات همه استفاده بشه!
البته هنوط نمیدونم چیرو باید توضیح میدادم که ندادم شاید باید بحث کارنت خاکستری رو مطرح میکردم که فکر نمیکنم در حوصله دوستان بگنجه

به هر حال من هنوزم از کمک شما دوستان بشدت استقبال میکنم و اگر مطلبی میبینید که میشه بازگو بشه ممنونم

[mohsenan]

دوسته عزیز من عذر خواهی میکنم من بد متوجه شدم

حق با شماست البته نمیدونم چه چیزی رو باید توضیح میدادم که ندادم و یک مساله دیگر من هیچ ادعایی در باره عکاسی و هیچ چیزه دیگری ندارم و اگر چنین تاپیکی زدم دلیل بر استاد بودن من نیست و از اولش هم از دوستان که در این ضمینه تخصص دارن خواهش کردم کمک کنند و من هم در حد توانم کمک میکنم شمام اگر میبیند مطلبی اشتباه است یت بد توضیحداده کمک کنید تا به بهترین شکل از اطلاعات همه استفاده بشه!
البته هنوط نمیدونم چیرو باید توضیح میدادم که ندادم شاید باید بحث کارنت خاکستری رو مطرح میکردم که فکر نمیکنم در حوصله دوستان بگنجه

به هر حال من هنوزم از کمک شما دوستان بشدت استقبال میکنم و اگر مطلبی میبینید که میشه بازگو بشه ممنونم

من یه چیزایی از عکاسی میدونم و لی فقط در حد نیازم یاد گرفتم و کامل نیست
رک بگم
من که دارم از اطلاعات شما استفاده میکنم
پس امیدوارم از من ناراحت نشده باشی
فکر میکنم چیزایی که لازمه تا یه عکس خوب و در عین حال یه عکاسی ساده رو داشته باشیم دارم میگم و توضیحش به عهده شما که کامل تر توضیح میدی
یه گزینه withbalance وجود داره که شامل چند گزینه به تناسب نوع دوربینه که باعث میشه رنگ بندی سوژه ها قابل تغییر باشه
البته این امکان در حالت هایی مثل پرسنال یا مانوال وجود داره
از اجزای این آپشن یه مورد هست به نام person withebalance که به وسیله اون سفید ترین قسمت از محیطی که سوژه درش قرار داره انتخاب میشه و با توجه به تعیین سنسور میزان ترکیب رنگ های اصلی توسط خود دوربین تنظیم میشه
منظور من این بوده
حالا اگر ناقص گفتم شما تکمیلش کن لطفا

ممنون

[M.Moghadam]

خیر قربان خیلی هم عالی فرمودین
و امیدوارم بازم به این تاپیک کمک کنید تا همه به یک اطلاعات مناسب برسیم
(در مورد اون نکته فکوس روی سفید ترین نقطه یه سری مشکلات هست که ممکنه بازم به نتیجه مورد نظر نرسیم چون برای کالیبره کردن دوربین از خاکستری 18% استفاده میشه تا دوربین به صورت کامل کالیبره بشه و صحیح رنگهارو درست گنه ولی متاسفانه قیمت های بسیار گرونی داره که ارزش خرید برای دوستانو نداره)ایشالا یه لینکم در مورد توضیحات کامل میزارم البته امیدوارم دوستان گیج نشن)

[mohsenan]

خیر قربان خیلی هم عالی فرمودین
و امیدوارم بازم به این تاپیک کمک کنید تا همه به یک اطلاعات مناسب برسیم
(در مورد اون نکته فکوس روی سفید ترین نقطه یه سری مشکلات هست که ممکنه بازم به نتیجه مورد نظر نرسیم چون برای کالیبره کردن دوربین از خاکستری 18% استفاده میشه تا دوربین به صورت کامل کالیبره بشه و صحیح رنگهارو درست گنه ولی متاسفانه قیمت های بسیار گرونی داره که ارزش خرید برای دوستانو نداره)ایشالا یه لینکم در مورد توضیحات کامل میزارم البته امیدوارم دوستان گیج نشن)

دوستی که نیاز داشته باشه مطمئن باش بهره برداری مورد نظر از مطلبو میکنه
ممنون

[M.Moghadam]

دوسته من ببخشیددیر شد مهمون داشتم
لینکه زیر اطلاععات خوبی بهت میده اگر علاقه مندی مطالعه کن البته مطمئنم همشو میدونی ولی یه جور یاداوریه
روند كاری عكاسی دیجیتال در فرمت RAW : قسمت سوم | عکاسی

[M.Moghadam]

تاثیر سرعت شاتر بر روی عکس


سرعت شاتر با حرکت نسبت پیچیده*ای دارد. عکاس می*تواند از آن برای نشان دادن حرکت، یا ساکن کردن حرکت در عکس استفاده نماید. بنابر این سرعت شاتر یک ابزار مبتکرانه است که با کنترل مناسب آن می*توان عکسهایی به یاد ماندنی گرفت.
سرعتهای شاتر کم
در شرایط سکون، بیشتر مردم می*توانند در سرعت شاتر پایینی در حد 60/1 ثانیه دوربین را به اندازه لازم برای نلرزیدن ثابت نگه دارند. بااستفاده از یک تکیه گاه یا حالت مناسب بدن که بازوها به پهلو فشرده شده باشد، می*توان حتا با سرعت شاتر پایینی در حد 15/1 ثانیه نیز عکسهای دقیقی گرفت. بطور کلی در سرعتهای شاتر زیر 30/1 ثانیه برای اطمینان از اینکه تکانهای دروبین بر روی عکس تاثیر نمی*گذارد استفاده از سه*پایه ضروری است.
سرعتهای شاتر بالا
سرعت شاتر بالا به سرعت 250/1ثانیه و بالاتر از آن گفته می*شود. در این سرعت و بالاتر از آن، احتمال تکان خوردن دوربین کم شده و حرکتهای سریعتری را می*توان به صورت ساکن نشان داد. سرعتهای شاتر سریع معمولا به یک لنز با شفافیت بالا و دیافراگم واید (عدد f های کم مثل f1.4~f2.8) نیاز دارد. هنگامی که نور محیط در بیشترین حد روشنایی نباشد با دیافراگم*های بالاتر می*توان به سرعتهای شاتر بزرگتر دست یافت.
در حالی که سرعتهای شاتر پایین به انتقال لرزش دست عکاس به دوربین حساس هستند، سرعتهای شاتر بالا دارای مشکل از دست دادن سوژه متحرک هنگام عبور از میدان دید لنز می*باشند که بخاطر عکس*العمل کند عکاس بوجود می*آید. برای پرهیز از این تکنیک نگاه کردن با یک چشم در منظره یاب و باز نگه داشتن چشم دیگر می*تواند موثر باشد. چشمی که در منظره یاب نگاه می*کند میدان دید لنز را می*بیند در حالی که چشم دیگر می*تواند سوژه را دیده و به عکاس اجازه دهد که شاتر را در زمان درست بفشارد.

منبع سایت عکاسی

[M.Moghadam]

اهمیت جهت حرکت:



سرعتهای شاتر بالا برای ساکن کردن حرکتهایی نظیر یک چرخ در حال چرخش، یا جسم در حال سقوط، پرندگان در پرواز و ... لازم هستند. سرعتی از شاتر که برای ساکن کردن سوژه مورد نیاز است بستگی به جهت حرکت سوژه نسبت به دوربین دارد.
سوژه*ای که موازی عرض کادر حرکت می*کند نیاز به سرعت شاتر بالاتری نسبت به سوژه*ای که در قطر کادر حرکت می*کند دارد. مثلا اگر سرعت 1000/1 ثانیه سوژه*ای را که در عرض کادر حرکت می*کند ساکن می*نماید، سرعت 350/1 ثانیه برای ساکن نمودن سوژه*ای که قطری حرکت می*کند کافی است.
تاثیر جهت حرکت بر روی سرعت شاتر را می*توان با توجه در تصاویر زیر دریافت. از یک اتومبیل در حال حرکت تقریبا از فاصله مساوی و با همان سرعت شاتر عکس گرفته شده است.

منبع سایت عکاسی

[M.Moghadam]

حرکت قطری:


شکل 1- سرعت شاتر 350/1 ثانیه


شکل 2- سرعت شاتر 45/1 ثانیه
حرکت عرضی


شکل 3- سرعت شاتر 350/1 ثانیه


شکل 4- سرعت شاتر 45/1 ثانیه
توجه نمایید که هنگامی که خودرو بصورت قطری حرکت می*کند (شکل 1) با سرعت 350/1 ثانیه چرخها ساکن شده*اند، اما با همین سرعت شاتر در حرکت عرضی باز هم حالت حرکت دارند (شکل 3). همچینی در سرعت 45/1 خودرو در حرکت قطری (شکل 2) از حرکت عرضی (شکل 4) کمتر مات شده است.
در شکل 5 همان عکس با سرعت شاتر بالاتر گرفته شده و چرخهای خودرو کاملا ساکن نشان داده شده است.شکل 5- سرعت شاتر 1000/1 ثانیه دنبال کردن سوژه (paning) دنبال کردن سوژه تکنیکی است که در آن عکاس باید در حالی که دوربین را محکم در دست گرفته و سوژه را در کادر قرار داده، با چرخش کمر حرکت سوژه را دنبال نماید. بااین کار سوژه واضح می*افتد در حالی که پس زمینه مات و دارای حرکت نشان داده می*شود و عکس حتا نمای زیباتری از قبل می*یابد. این تکنیک بیشتر در بروشور اتومبیل*ها که هدف نشان دادن احساس سرعت، قدرت و هیجان می*باشد بکار می*رود.تعقیب از پشت یا روبرو
تعقیب تکنیکی شبیه به دنبال کردن سوژه است که در حالی که سوژه متحرک واضح است پس زمینه مات می*شود.
در مثال زیر سوژه توسط عکاس دراتومبیلی در پشت سر تعقیب شده است. درختهای ساکن بخاطر حرکت مات شده*اند، در حالی که اتومبیل متحرک ساکن نشان داده شده است.




سرعت شاتر 45/1 ثانیهسرعتهای شاتر مورد نیاز برای بعضی از سوژه*های مرسوم



یک سگ در حال دویدن بخصوص هنگامی که رو به دوربین می*دود را می*توان با سرعتهای شاتر پایین*تر نظیر 350/1 ثانیه عکاسی نمود. ولی برای اطمینان از اینکه تمام حرکات ساکن نشان داده می*شود سرعت 1000/1 بهتر است.
بطور کلی در مورد حیوانات در حال حرکت بالاترین سرعت شاتر ممکن را باید استفاده نمود و هنگام عکاسی برای اطمینان از کادر بندی درست عکس باید دو چشم را باز نگاه داشت.
همچنین برای ساکن نمودن ملخ*های یک هواپیما که از بالای سر عبور می*کند با سرعت شاتر 1000/1ثانیه و بالاتر نیاز است و همینطور در مورد یک پرنده در حال پرواز.



کنترل حرکت
در مورد بسیاری از سوژه*های متحرک اگر توازنی بین ساکن شدن کامل حرکت و باقی ماندن احساس حرکت صورت گیرد عکسی تاثیرگذارتر بدست خواهد آمد.
در تصویر زیر سرعت شاتر 250/1 ثانیه است. این سرعت برای ساکن کردن آب اطراف اردک و سر و بدن اردک کافی است، ولی مات شدن بالهای اردک که با سرعت بالا حرکت می*کنند احساس تحرک در پرنده را بخوبی نشان می*دهد.


عکاسی از آب
قبل هم در این مورد نکاتی را نوشته بودیم ولی برای کامل شدن بحث سرعت شاتر دوباره در اینجا ذکر می*کنیم. عکاسی از آب معمولا مشکلات خاص خود را دارد. در مثالهای زیر از یک فواره آب به عنوان سوژه استفاده شده است. برای ساکن کردن جریان آب معمولا به دیافراگم بزرگ و سرعت شاتر بالا نیاز است. در چنین حالتی مشکل کم بودن عمق میدان پیش می*آید و بیشتر نواحی فواره با وضوح کامل دیده نمی*شود.
در مثال زیر برای تاکید بر موضوع عکسها بریده شده*اند. در تصویر اول از یک سرعت شاتر بالا برای ساکن کردن حرکت آب استفاده شده است. در تصویر پایینی از یک دیافراگم کوچک و سرعت شاتر کمتر استفاده شده و بنابر این دارای عمق میدان بزرگتر بوده و دیوار سیمانی پشت فواره را با وضوح بیشتری نشان می*دهد.





سرعت شاتر 500/1 ثانیه و F8 و ناحیه کوچکی از تصویردر پایین. در این تصویر حبابها واضح*تر هستند و قطرات آب در هوا ساکن شده*اند. برای داشتن سرعت شاتر بیشتر باید دیافراگم بزرگتری داشته باشیم که باعث کاهش عمق میدان و مات شدن پس زمینه می*شود.
سرعت شاتر 250/1 ثانیه و F22 و ناحیه کوچکی از تصویر در پایین. حبابها وضوح کمتری دارند و قطرات آب نشان داده نشده*اند. اما استفاده از دیافراگم بسته*تر عمق میدان را زیاد نموده و دیوار سیمانی باضح دیده می*شود. سخن آخر هنگام عکاسی از سوژ*ه*های دارای حرکت سریع، استفاده از یک لنز یا گزینه زوم با میدان دیدی بازتر از تله*فوتو تمام کادر توصیه می*شود. میدان دید باز به سوژه ناحیه حرکت بیشتری می*دهد و بنابر این فرصت بیشتری برای گرفتن عکس به وجود می*آید. بعد از گرفتن عکس می*توان با بریدن تصویر به کادر بندی مورد نظر دست یافت. برای استفاده از سرعت شاتر برای دستیابی به یک جلوه خاص نیاز به کمی تمرین است که بخودی خود جذاب می*باشد.

منبع سایت عکاسی